當前位置：
他開始設計男裝那年，汽車輪胎才剛剛發明。從一間只有9平方米的小店開始，到今天遍及66個國家和地區的跨國時裝版圖，這位英國設計師悄然改變了當代男裝的冷硬線條。但他的軍功章從不戴在胸前，而是和他最具標誌性的設計一樣，始終藏在西裝襯裡和襯衫袖口之下。
扮吸血鬼用的假牙，眼鏡蛇玩具，沒拆封的絲襪，第一代Mac電腦，堆著披頭士印花織毯的紅藍椅……一大堆互不搭調的東西以一張薔薇木辦公桌為中心，塞滿了10多個平方米的空間。“歡迎光臨我整潔的辦公室!” 身穿墨綠色格紋西裝的Paul Smith伸手一指，發出惡作劇般的笑聲。
這是他在上海藝倉美術館的“HELLO,MY NAME IS PAUL SMITH”展覽中最有看頭的展區之一，重現了這位英國設計師在倫敦柯芬園(Covent Garden)的辦公室場景。作為一間瀰漫著另類趣味的藏寶閣，這裡堆滿了Paul Smith從世界各地收到的禮物和他稀奇古怪的旅行珍藏。它們如同Smith存放在身體之外的DNA，一絲不苟地呼應著他玩世不恭的靈魂。
面對這樣一個面部表情豐富、肢體語言過剩而又毫無精英做派的71歲英國人，你可能很難把他和擁有66個國家/地區的200多家門店、年銷售額達2.45億美元的時裝品牌領頭人聯絡起來。畢竟，他在設計界的軍功章從不戴在胸前，而是藏在西裝襯裡和襯衫袖口之下。從1979年在倫敦柯芬園的第一家Paul Smith店鋪開始，他就和當時的Giorgio Armani一起，不約而同地主導了一場男裝革命。
“我沒有要和Armani先生比肩的意思，”他在一次採訪中這樣說，“不過當時，我們都試圖把西裝變得更輕鬆，讓人們意識到，除了正式會面和婚喪場合，它還能以不那麼嚴肅的方式來穿著 。”
10月初，在藝倉美術館外的濱江道上，Paul Smith騎著粉色自行車，一手插袋，一手搭在車把上駕輕就熟地穿梭來去，提醒我們那個原本屬於他的遙遠身份 ：一個因意外受傷而過早結束競技生涯的單車賽車手。當年只有17歲的Paul Smith在住院期間結交了一群藝術學院的學生，從此被創意世界吸引，點燃了此後50年設計生涯的引線。Paul Smith品牌在巴黎時裝週的第一次出場頗為寒酸 ：6件襯衫，2件外套，2套西裝，一間侷促的酒店房間就是整個showroom，第一筆客戶訂單直到最後一天才慢悠悠找上門。從那時起，直到今天，他的設計中始終保有他熱衷的傳統英式男裝元素 ：比如他哥哥的郵局工作衫、家鄉諾丁漢郡常見的粗花呢面料，還有色彩獨特的藍色和綠色定製西裝 —— 這也正是Paul Smith本人10月到訪上海時的標準著裝。很明顯，Paul Smith並不是那種以先鋒姿態受寵於Instagram的時裝符號。他自己曾說，對他來講最難的事，就是如何才能當得起“設計師”這個頭銜。因為 “我只是做出了非常簡單的服裝，我自己願意穿、也能穿得舒服—— 那種製作精良、質量上乘、剪裁簡潔、面料獨特、舒適好穿的衣服。” 他說。但是，不用急著把Paul Smith和代表了英國高階定製最高水準的倫敦薩維爾街(Savile Row)劃上等號，因為他還需要一些無傷大雅的玩笑來提味。PaulSmith對自己的設計有一個精確而巧妙的定位 ：“薩維爾街和憨豆先生的混合體。”所以，你會在Paul Smith出品的男裝襯衣袖口裡找到繡工精細的裸女圖案 ;掀開剪裁得體的西裝衣襬，色彩跳脫的襯裡和縫線適時地舒緩了一本正經的全身線條。
儘管Paul Smith的辦公室像是一個瘋狂收藏癖的老巢，但他在商業上的殺伐決斷卻毫不拖泥帶水。就連品牌標誌元素之一的彩色條紋，也曾一度被他斷然捨棄，原因是 ：它太受歡迎了，幾乎無處不在，很難再成為追求個性的年輕人所向往的符號。於是，Paul Smith在三年前徹底扔掉了彩條元素，直到近期才緩慢而剋制地把它放回到一小部分產品中。去年，他更是給這個誕生於1976年的品牌動了一場大手術 ：精簡掉一大把產品和專利，把注意力集中在一年各兩季的男裝和女裝線上。
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