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撰文：伊萬
圖片提供：灰戈
每到一地，我們往往要千方百計去尋當地最別緻的菜餚，日子久了便發現，所謂特色，往往夾雜著時間的回憶烙印;夾雜著當地人的傳統和習慣;夾雜著有點小瑕疵的承襲手藝。
一段非正餐時間
下午三四點鐘的輕微飢餓往往讓姑娘們既懊惱又有點興奮，午餐的草草了事往往給了下午茶一個再好不過的理由。17世紀60年代，葡萄牙公主凱瑟琳嫁給了查理二世，中國茶作為當時凱瑟琳公主的嫁妝之一，來到英國。中國茶的茶香隨之在王室瀰漫開來，徹底改變了英國人骨子裡的粗魯個性。
於是沿襲到今天，英國人便有了個說法：“當時鐘敲響四下時，世上的一切瞬間為茶而停。”從維多利亞到新時代，英式下午茶由英倫三島傳遍整個世界。從今天的視野來看，英式下午茶不僅象徵著皇室的高貴和英式的優雅，更成為了一種生活方式。
茄汁焗豆、蘋果烤餅、康沃爾凝脂奶油、馬可波羅果、泡芙、芒果糯米飯、芝麻脆酥、香甜曲奇......當然，還應該有精緻的瓷器、藝術品、蓮花池、古典音樂和一位能說知心話的鄰座，於是這下午茶的時光就過得特別快。
一頓家宴
中國人對火鍋的熱愛大抵無人能及，如果親歷一趟日本，生魚壽司多半是中國人的選擇。但舊時日本沿海農民便將魚肉、蔬菜放入地上的鍋裡邊煮邊吃，在19世紀後半期以後這種吃法普及開來，人們開始將牛肉切成薄片和海鮮、蔬菜一起放在鍋裡煮，吃的時候蘸上生雞蛋汁、醬油和糖做成的調味料。
在血統這件事上，日本火鍋似乎遠比我們講究。從鍋到湯底、選才、吃的方式以及命名都有不少講究。常見的土砂鍋傳熱效能一般，長時間燉煮也不容易糊，於是適合大多數種類的火鍋。而有趣的昆布鍋則選用海帶較厚的一段兩頭系起來就是個像模像樣的小鍋了，煮的時候海帶的鮮味也被一點點熬到湯汁裡。
至於石材，牛肉當然最好是神戶牛;豬肉自然是鹿兒島黑豬;水菜則要是京都出產......至於蘸料裡的柚子皮、花椒粉、蘋果醋就有更多講究，於是冬季家宴的首選往往是火鍋，大抵也比魚生來的更熱鬧喜慶。
一種味覺
奈良時代，裹上面粉再細細油炸的唐果子就從中國傳到了日本，連同茶道文化與糕餅技藝一同過海，日本貴族毫不吝惜地從和歌裡摘字，“朝露”、“月玲子”、“錦玉羹”……又將四季和和千百種甜都揉進這小小茶點裡。
米粉、豆沙與植物花葉帶來的甜膩其實並沒有預料中的前中後味，往往以甜開頭以甜收尾，不過隨後一想，為了平衡抹茶的苦澀，一味甜也算足以了。
說到底，和果子總是為調和抹茶苦澀而存在，卻在無數個優雅的演變中被洗滌成獨立的文化，許多和果子都以櫻花為原型，進行無限創作，櫻花瓣本身或是鹽漬的櫻花葉也要用來點綴，遣唐使在大唐學的粗糙淺陋，雖然他們都奉一個叫林淨因的中國人為祖師爺，但日後漫長的精心雕琢也終於將和果子發展成為日食裡最具風情的一樣。
一道食材
在家煲粥時，很多人喜歡吃日本的海苔醬。玻璃樽外寫著“巖苔”兩個字，是把海邊石頭上的鮮苔刮下來下鹽醃制而成。有一股清新的海水味。除了原味的海苔，市面上還有很多其他製品，加了點生魷多了點腥，加了點海蜇皮的就增加了點爽脆。
除此以外，把海苔拍薄成方片，鋪在網上日晒，就成了紫菜了。小時候吃圓形的紫菜，用火烤一烤扔進湯裡，但有的紫菜夾雜著沙，一粒粒挑出去，還能做酸菜梅肉湯。而是日本的海苔往往有書本那麼大張，本身沒有味道，要蘸醬油才能吃，即食的一類只有名片大小，也是加了很多糖精和味精而成。
日本人的傳統早餐總有兩塊海苔，而昔日的農村很貧窮，山裡吃不到海鮮，來點海苔下飯就很滿足。有時還嫌浪費，還要把海苔剪成細絲，加上芝麻和鹽，裝入玻璃瓶中，吃白飯時撒上一些，沒其他菜，就此而已。這樣既能調味又能獨立存在的食材，總和餐桌與人的關係更近一些。